El 15 de Diciembre de 2010, regresamos de un viaje por Israel y Jordania. Salimos el 6 de Diciembre de 2010, con el conflicto de los controladores aéreos pendiendo sobre nosotros. Al fin despegamos a las 7,30 h sin problemas rumbo a Tel Aviv. Después de pasar la aduana sin mayores problemas, nos habían comentado que los agentes israelíes te sometían casi a un tercer grado, no fue así en nuestro caso. Llegamos a nuestro hotel sobre las 17,00 h, ya había anochecido, en esta época del año empieza a anochecer sobre las 14,30, nos instalamos e hicimos tiempo hasta la hora de cenar, de19,00 a 21.00 horas. Aquí nos encontramos con el humus y sus variantes, que ya no nos abandonaría en ninguna de nuestras restantes comidas, las berenjenas, calabacines y otras hortalizas y verduras que en esta zona preparan excelentemente, muy sabrosas y especiadas como en todo Oriente Medio.
Al día siguiente 7 de Diciembre de 2010 nos levantamos a las 7,00 h desayunamos arenques marinados , yogur, quesos tipo feta riquísimos etc. y a las 8,00 h nos dispusimos a iniciar el tour ofrecido por Travel Plan y dirigido por nuestro guía israeli Ayus. Empezamos visitando Jaffa, ciudad histórica junto a la cual se fundo Tel Aviv. Quedan pocos restos, pero lo que queda tiene un sabor especial y tiene una vista espectacular de la ciudad y playa de Tel Aviv.
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| Calle de Jaffa. |
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| Tel Aviv desde Jaffa. |
Atravesamos la ciudad y admiramos su arquitectura modernista de principios del siglo XX y nos dirigimos hacia Cesárea Marítima donde visitamos las ruinas, de lo que queda, de la ciudad construida por Herodes el Grande en Honor de Cesar augusto, pero con la intención de dotar a Israel, de un puerto estratégico en las rutas comerciales y desarrollar el control del comercio entre Roma y Oriente. Fue residencia de Poncio Pilatos que se construyo aquí un hermoso palacio a la orilla del mar. Cesárea contaba con teatro e hipódromo, donde los aurigas corrieron épicas carreras y donde se evoca la figura de Ben-Hur. La ciudad y su estratégico puerto fue destruida por terremotos y guerras varias veces y otras tantas reconstruida sobre sí misma.
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| Cesárea Marítima |
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| Restos del palacio y la piscina de Pilatos |
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| El Hipódromo |
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| El Teatro |
Dejamos Cesárea y nos dirigimos hacia Haifa para visitar el monasterio donde se fundo la Orden de los Carmelitas, en el monte Carmelo, con larga tradición de eremitas y pensadores místicos, lugar donde residía el profeta Elías . En este monasterio se encuentra una cueva, donde según la tradición, se dice que vivió Elías y donde se le venera. En este monte Carmelo se encuentran también, los jardines de Babilonia de la secta mística Bahai lo que no es de extrañar dadas las referencias, muy vistosos y con preciosas vistas a la bahía de Haifa.
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| Orante en la cueva de Elías |
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Jardines Bahai y vista de Haifa.
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Proseguimos viaje hacia San Juan de Acre, último reducto de los cruzados en Palestina. Sede de los caballeros hospitalarios de San Juan guarda similitudes con otro castillo de la Orden del Hospital que tenia en la isla griega de Rodas y donde se refugiaron después de dejar Tierra Santa. En el refectorio, del castillo de San Juan de Acre, dicen que se aprecian los primeros apuntes arquitectónicos del paso del románico al gótico. Hoy, San Juan de Acre, es una de las poblaciones israelíes con población musulmana, con una preciosa mezquita, la de Jezzar Pasha el carnicero.
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| Refectorio |
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| Mezquita de Jezzar el Carnicero |
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| Atardecer en Acre |
Estando en la plaza de la mezquita hizo explosión un potente petardo, dándonos un pequeño susto, los comerciantes salieron asustados y a nosotros nos hizo pensar lo fácil que hubiera sido, que en lugar de una broma fuera una tragedia tan acostumbrada en esta conflictiva tierra.
Por fin proseguimos nuestro viaje hacia la ciudad de Tiberiades, en el mar de Galilea, donde llegamos, sobre las 19,00 horas, al hotel Leonardo en el que nos alojamos, después de cenar salimos a dar una vuelta y empezamos a conocer una ciudad judía, con sus costumbres sus hábitos religiosos, estábamos en plena celebración de la Hannuka, y nos sorprendimos por primera vez de que los civiles portaran armas de fuego, concretamente pistolas al cinto con la mayor naturalidad. Después nos retiramos a descansar.
Día 8-XII-2010.
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| Amanecer en el Mar de Galilea |
Como todos los días nos levantamos a las 7,00 h,desayunamos y nos preparamos para salir. La temperatura es de unos 20° y el cielo está despejado, un bonito día para hacer turismo,subimos al autobús y partimos hacia el monte Tabor, lugar que la tradición asigna a la transfiguración de Jesús, recorremos fértiles valles de la baja Galilea arrancados con esfuerzo al paludismo. La subida al monte Tabor del autobús acaba cerca de la ciudad de Dabburiya, habitada por drusos y población musulmana dedicados a actividades agrícolas, la ciudad cuenta con buenas construcciones de baja altura y una bonita mezquita, a partir de este punto hay que subir en taxi ya que la carretera se estrecha y tiene pronunciadas curvas. La cima del monte Tabor, Jebel a´tur para los árabes, es una explanada donde se encuentra una iglesia construida por los franciscanos y diseñada por el arquitecto Antonio Barluzzi en 1924. Esta basílica, construida sobre los restos de anteriores templos bizantinos y cruzados destruidos por los musulmanes, está dedicada a Jesús, Moises, Elías y San Pedro protagonistas, según la tradición, de la transfiguración.
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| Dabburiya |
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Monte Tabor |
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| Cima del Monte Tabor |
Bajamos en los taxis hacia Dabburiya para coger de nuevo nuestro autobús y seguir hacia Nazaret, aquí visitaremos la iglesia de la Anunciación y la casa de San José. La iglesia de la Anunciación también es de principios del Siglo XX, construida sobre los restos de varios templos, destruidos en las distintas guerras, con importante participación española. En esta iglesia se encuentra la piedra del ángel anunciador y la casa de María. En aquella época Nazaret apenas contaba con unas decenas de familias, hoy son varias decenas de miles de habitantes de mayoría musulmana y cristiana, más o menos un 70% y 30% respectivamente.
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| Iglesia de la Anunciación |
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| Casa de María |
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| Zoco en Nazaret |
Seguimos hacia Cana a través del valle de Armagedón, extenso valle antaño insalubre por la malaria y hoy fértil y con extensos cultivos de plátanos, saronis, aguacates, kiwis etc. Por estas tierras tuvo lugar la importante batalla de los cuernos de Hattin, donde Selahedin (Saladino) derrotó al ejercito de Jerusalén, tema tratado en la película El Reino de los cielos. En Cana no quedan restos, es una ciudad moderna con construcciones de baja altura en piedra de Jerusalén. Paramos para comer en un restaurante de carretera, la consabida ensalada, humus,berenjenas, kebak y yo probé el pez de San Pedro del lago Tiberiades, es un pez parecido a una carpa, con mucha espina pero sabroso, de un sabor parecido a una trucha. Después de comer seguimos hacia Cafarnaum, lugar de predicación y residencia de Jesús durante los tres años de adoctrinamiento antes de su muerte. Aquí se encuentra la casa de Pedro, sobre ella se encuentra los restos de una iglesia de corte octogonal del siglo VI construida sobre otra iglesia primitiva del siglo IV
y una sinagoga del siglo IV de corte helenístico-romano.
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| La casa de Pedro |
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| Sinagoga SIV |
Después visitamos la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces.En esta iglesia, debajo del altar, se encuentra la roca sobre la que se efectuó el milagro.
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| Roca del milagro de los panes y los peces |
Seguimos hacia el monte de las bienaventuranzas
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| Iglesia de las Bienaventuranzas |
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| Atardecer en el monte de las bienaventuranzas |
Camino de Tiberias visitamos un Kibutz, rodeamos el Mar de Galilea y volvemos a Tiberiades paseamos por la ciudad
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| Tiberiades |
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| Tiberiades |
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| Hanukkah |
en está época se celebra la fiesta de Hannuka, en
conmemoración de la victoria de los macabeos sobre los griegos que logro la independencia. Lo celebran encendiendo una vela diaria, durante ocho días en un candelabro de ocho brazos. Regresamos al hotel a descansar.
Día 9-XII-2010
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| Un nuevo día en el Mar de Galilea |
Amanece un nuevo día en esta torturada tierra. En la orilla contraria de nuestro Hotel se encuentran los Altos del Golán, actualmente ocupados por Israel y lugar de asentamientos de colonos judíos, lo que explicaría la presencia de civiles armados. Esta zona hoy está en calma pero es un lugar de permanente tensión.
Hoy abandonamos Tiberias y dormiremos en Jerusalén, así que después de un potente desayuno (que yogures y que quesos) subimos a nuestro autobús y ... nuestro guía nos lleva a ver una tienda de diamantes y nos hace perder un tiempo precioso 1h 30', que manía de las agencias de llevarnos a estas celadas, pero ya sabemos: las comisiones.
Por fin en marcha, nos dirigimos al rió Jordán, por el camino, adelantamos a varios transportes de tanques que vienen del Golán. Visitaremos el lugar donde según la tradición bautizaron a Jesús, aquí nos encontramos con un emporio, para que los creyentes renueven su bautizo, con todo tipo de servicios, alquilan túnicas, toallas, taquillas, etc. Hay tiendas y está perfectamente urbanizado, han hecho como unas piscinas dentro del rió, hasta las nutrias están civilizadas.
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| Rió Jordán, zona de bautismo |
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| Bautismo por inmersión |
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| Nutrias en el Jordán |
Reanudamos la marcha en dirección a Jericó a través de la Cisjordania, por la carretera que va paralela al rió Jordán y a la frontera con Jordania, el rió es la frontera. Hay que atravesar un control militar israelí al entrar en Cisjordania, lo pasamos sin problemas. Todo el territorio está administrado por Israel, la Autoridad Palestina brilla por su ausencia. Por la carretera que atraviesa el desierto y las colinas de Judea se observan los puestos de vigilancia de los soldados jordanos y restos de puestos y acuartelamientos en el lado israelí. Es un paisaje árido y cubierto de polvo blanco, en el valle hay cultivos a un lado y otro del Jordán y en este desértico lado cisjordano-israelí hay piscifactorias, increíble. Aunque estamos en territorio palestino hay una gran profusión de banderas judías, por la carretera nos volvemos a cruzar con transportes de tanques Merkava, de fabricación israelí, esta vez camino el Golán. Pasamos por el oasis de Jericó, no vemos restos de la primera ciudad estado conocida, hay datos desde el Neolítico, y seguimos hasta el Mar Muerto situado en la depresión terrestre más baja, 417m bajo el nivel del mar, es un lago salado rico en gran variedad de minerales. Paramos en un antiguo acuartelamiento jordano, abandonado después de la última guerra jordano-israelí y hoy convertido en un balneario. Nos cambiamos y nos bañamos, como contar la sensación de flotar y no poder hundirte, es muy extraña, el fondo es fangoso en este lado y te hundes hasta la rodilla. Algunos se embadurnaron de barro, dicen que es medicinal y va muy bien para las enfermedades de la piel, el lugar esta provisto de duchas y vestuarios, también alquilan toallas, dispone de restaurante y de tienda donde venden lo productos cosméticos fabricados con estos barros medicinales (estos productos estaban más baratos en Tiberias).
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| Orilla jordana del Mar Muerto |
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| Baño el Mar Muerto |
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| El Mar Muerto |
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| La carretera con una casamata |
Después de comer marchamos hacia Jerusalén, subiendo por las colinas de Judea, vemos asentamientos de beduinos nómadas que se dedican al pastoreo de rebaños de cabras, no vemos las tradicionales jaimas, más bien parecen asentamientos chabolistas, pero el guía nos dice que son nómadas. por fin llegamos a Jerusalén que se encuentra 835m sobre el nivel del mar, así que el desnivel desde el Mar Muerto es de más de 1200m. Después de distribuir a los demás compañeros de viaje por sus respectivos hoteles, llegamos al nuestro que es el último y el más retirado, es el Ramada. Dejamos los equipajes, son las 18h, cojemos un taxi y salimos pitando para la Ciudad Vieja, del hotel a la Puerta de Jaffa son 50 sekhel, unos 10 €. Nos adentramos por sus callejuelas y recorremos el barrio árabe y su zoco nos sumergimos en este mundo de color y de evocadores callejones y pasadizos, de una forma de vida que parece inalterable. Paseamos por el barrio cristiano, por el Santo Sepulcro, a esta hora cerrado,por el barrio armenio y por el barrio judío, reconstruido después de la guerra de la partición. Vamos al Muro de las Lamentaciones, para bajar a la explanada del Muro hay que pasar un férreo control policial, a esta hora aunque es de ya de noche, hay muchos fieles rezando, es viernes y preparan el Sabbat. Nos dirigimos de nuevo al barrio árabe y por la Chaine st. nos topamos con un puesto de policía y militares que no nos dejan pasar a la explanada de Cúpula de la Roca. Se nos hace tarde y tenemos que volver al hotel a cenar, la cena es de 19h a 20,30h. A descansar pues.
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| Puerta de Jaffa |
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| Callejón barrio árabe |
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| Puesto de incienso |
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| Muro de los lamentos y Cúpula de la Roca |
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| Muro de las Lamentaciones |
Jerusalén, 10-XII-2010
Hoy visitaremos el Museo del Libro, en donde se exponen los manuscritos del Mar Muerto y una magnífica maqueta de Jerusalén de la época de Herodes, donde se aprecia la 1ª muralla y los recintos amurallados posteriores, también el Templo de Salomón y el Palacio de Pilatos adosado al mismo, hoy sobre este templo se encuentra la explanada de las mezquitas y la Cúpula de la Roca.
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| Maqueta de Jerusalén vista como sí estuviéramos en el Monte de los Olivos |
En esta otra imagen, marcado por la flecha roja, el actual muro Oeste o de las Lamentaciones el único vestigio que queda del Templo de Salomón.Recreado en la maqueta.
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| La flecha roja marca donde estaba situado el Muro de las Lamentaciones. |
Este museo está diseñado para darnos la sensación de una gruta, como en las que fueron encontrados, en
Qumram en el Mar Muerto, poco antes de la 1ª guerra árabe-israelí. en el museo no dejan hacer fotos.
Ahora nos dirigimos a otro museo, el del Holocausto, impresionante, es una exposición exhaustiva
de la maldad humana, de como los nazis pudieron cometer tales atrocidades contra otros hombres, solo por practicar una religión y ser de una supuesta raza inferior, la judía, siendo sus propios compatriotas, tan europeos como el que más y en muchos casos habiendo contribuido al desarrollo de la ciencia , las artes y las letras de Alemania y del resto de Europa y en general al desarrollo económico, desde el trabajo cotidiano de honrados ciudadanos, en fin, mi vecino, tu vecino yo mismo. Para que no vuelva a ocurrir no deberíamos olvidar los versos de Bretolt Brecht y no permitir que vengan a por el primero, terminan yendo a por tí. Impresiona la entrada al monumento a los 3.000.000 de niños asesinados en los campos de exterminio, es una espacio oscuro iluminado por cientos de velitas, como miles de almas, de los niños, rodeándonos, andamos a ciegas oyendo los nombres de los niños exterminados, luego pasamos a una especie de cilindro, tapizado por las fotografías de los adultos asesinados. en su conjunto recuerda al monumento a las víctimas del atentado del 11-M de Madrid, como si este estuviera basado en aquel. En este museo tampoco permiten fotografías. Estuvimos 1,30h horrorizados dentro del museo, a la salida el tiempo se mantenía con claros pero cada vez se acercaba más la tormenta. Subimos al autobús y nos dirigimos hacia la iglesia del Nacimiento de San Juan Bautista, en el pueblo de Ein Karem, hoy un barrio de Jerusalén de casas blancas construidas con la piedra caliza típica de Jerusalén, situado en una ladera frondosa y agradable. En la Iglesia hay una gruta natural, según la tradición era la casa de Zacarias e Isabel padres de Juan, en el centro de la gruta, en el suelo, está la estrella que marca el lugar del nacimiento de San Juan, decorada con la cruz de Jerusalén
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| Homenaje a las víctimas del Holocausto |
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| Gruta donde Nació el Bautista |
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| Iglesia de San Juan Bautista en Ein Karem |
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| Lugar donde nació el Bautista |
Proseguimos nuestro recorrido y nos dirigimos a Belén, allí se encuentra la Iglesia de la Natividad, lugar donde según la tradición nació Jesús. Por el camino, justo a la salida de Ein Karem al otro lado del valle, divisamos una preciosa iglesia rusa con cúpulas doradas.
Para llegar a Belén, hay que atravesar un control militar dado que entramos en territorio de la Autoridad Palestina, es un decir, ya que todo el territorio de Israel comprendido entre las actuales fronteras de hecho está bajo administración israelí. Aquí se encuentra el ignominioso muro de hormigón, que han levantado los judíos para aislar a los palestinos, no permiten fotografiarlo, y al pasar el control hay que cambiar de guía, pues el gobierno israelí no permite el paso del guía hebreo,digo yo que será por si lo secuestran. Así pues que ahora tenemos un guía palestino, el chofer al ser árabe no hay que cambiarlo, en esta zona las banderas son palestinas y empezamos a ver propaganda que refleja la verdadera situación.
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| Carteles de guerra |
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| Iglesia de la Natividad |
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| Puerta de entrada a la Basílica |
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| Interior d la Iglesia de la Natividad |
Las construcciones de Betlehem (Belén) son, en general, de buena construcción y en la consabida piedra de Jerusalén y aquí por el contrario que en Israel, los policías palestinos van desarmados o al menos no de forma visible. Llegamos a la explanada de la Iglesia de la Natividad, lugar donde nació Jesús, encontramos una explanada y al final la puerta de entrada a la Basìlica, que es de baja altura y estrecha, según la tradición, el motivo era para que nadie entrase a caballo en ella, en tan convulsas épocas y para que todo aquel que entrase tuviera necesariamente que humillarse. El interior es una iglesia de estilo bizantino, con mosaicos de este estilo y recargada al gusto ortodoxo, bajamos a una especie de gruta donde se encuentra la estrella que marca el lugar exacto donde nació Jesús. Al otro lado de la explanada, justo enfrente hay una mezquita, la Mezquita de Omar. terminada la vista nos llevan, como siempre esta costumbre de los guías no distingue nacionalidad ni ideología, a una tienda de souvenir, nos fuimos a pasear y encontramos otra tienda un 50% mas barato, el asunto de las comisiones
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| Ofrenda de velas |
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| Mosaico bizantino |
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| Lugar del nacimiento de Jesús |
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| Lugar del nacimiento de Jesús |
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| Mezquita de Omar |
Dejamos Belén y volvemos a Jerusalén, hay que volver a cruzar el control militar, esta vez es más exahustivo, entran los soldados con sus fusiles y nos revisan los pasaportes, el guía les comenta que somos de Sefarad y se relajan. Antes de atravesar el muro, el guía palestino se baja del autobús y continuamos solo con el chofer árabe que nos deja en el hotel de unos compañeros de viaje, el Grand Court, que está mucho más cerca da la ciudad vieja que el nuestro y encima tiene un servicio gratuito de bus que te acerca y te recoge cada media hora en la Old City. Paseamos por la ciudad y hacemos compras solo en los establecimientos árabes, pues a empezado el Sabat y los judíos han cerrado y se han recogido. En un taxi, 50 sekel, volvemos a cenar a nuestro hotel desde la Puerta de Damasco.
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| Callejón |
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| Tienda de marroquineria |
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| Santo Sepulcro |
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| Puerta de Damasco |
Día 11-XII-2011
Durante toda la noche hemos oído azotar el viento contra las ventanas de nuestra habitación. Ayer por la noche bajo la temperatura y amenazaba tormenta, cuando hemos salido esta mañana, el viento era fuerte y frío y en el horizonte, al Este, desde el desierto de Judea, nos amenazaba una tormenta bíblica de polvo que, a media mañana, se echó sobre nosotros. Hoy es Sabat y los judíos dedican el día al descanso sagrado ordenado por su Dios, por lo tanto el tráfico es tranquilo, pues los judíos no pueden realizar practicamente ninguna tarea, en el Hotel hay un ascensor especial etiquetado con el rótulo "Sabat" que está en marcha continuamente, de tal modo que para en todos los pisos, tanto a la subida como a la bajada, para que los usuarios puedan usarlo sin tener que utilizar los botones de llamada y de elección de piso.
Hoy nos dirigimos a la Ciudad Vieja para recorrerla con la excursión organizada. Por el camino vemos miríadas de judíos ortodoxos que se dirigen a realizar sus practicas religiosas, van ataviados con sus peculiares vestimentas, levitas, pantalones y sombreros negros, estos encima de sus Kipá, tanto niños como adultos luciendo largos tirabuzones, algunos se cubren con un gorro de piel redondo como una tarta de chocolate, llamado shtramel y que es especial para esta fiesta del sabat, otros se cubren con el manto de oración, llamado taled, que blanco con bandas azules y que está en el origen de la bandera israelí. Este manto lo llevan enrollado en el cuerpo dejando ver los cordeles de los extremos de forma cotidiana.
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| Sabat |
Llegamos a la Old City por la puerta de Jaffa, en su dintel se encuentra la inevitable mezuzah, especie de caja cilíndrica donde se guarda una oración, que ellos tocan a la salida y a la entrada de las casas.
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| Mezuzah en Jaffa Gate |
Por la Vía Dolorosa subimos hacia el Santo Sepulcro, por el camino admiramos la colorida vida de los suks árabes y la abigarrada mezcla de culturas , árabe, cristiana, judía y los turistas, no menos variados.
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| Ortodoxo con gorro Shtramel |
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| Calle de Jerusalém |
Jerusalém según las resoluciones de la ONU para la partición de Palestina, debería ser ciudad internacional y no ostentar la capitalidad de ninguno de los estados en litigio, después de la conquista de la Jerusalém Oriental en 1967 y tradicionalmente zona árabe donde la Autoridad Palestina pretendía establecer su capital, el gobierno israelí declaró toda la ciudad como capital del Estado de Israel, trasladó el Gobierno y el Parlamento y actualmente está bajo la autoridad y la administración israelí como todos los territorios ocupados. En general, lo judío impregna todo Jerusalém, tanto por los emblemas, banderas, presencia policíaco-militar (armados hasta los dientes) del Estado Judío, como por la ostentación de sus signos y símbolos religiosos.
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| Padre e hijo en Sabat |
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| Dos mundos |
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| Banderas israelies en el barrio árabe |
Llegamos a la plaza donde se encuentra la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para la cristiandad. Es una iglesia regida por las tres ramas cristianas: ortodoxos, armenios y católicos, cada uno tiene su capilla y para abrir y cerrar la iglesia tienen que estar todos presentes. Pero el Santo sepulcro propiamente dicho es de estilo ortodoxo, recargado, bonito es decir bizantino. a la entrada se encuentra una lápida que según la tradición es la piedra donde lavaron a Jesús después de bajarlo de la cruz. El Santo Sepulcro es una pequeña capilla recargada de velones y lamparas con apenas espacio para tres personas, controla la situación un sacerdote ortodoxo, que se encarga de darnos el paso y de echarnos con cajas destempladas, a la vez que reza kirie eleison, si haces fotos en el interior , está prohibido. Sin salir de la iglesia subimos por una escalera de empinada hasta el Gólgota lugar donde crucificaron a Jesús. El complejo está situado en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja pero en época de Herodes estaba extramuros de la 1ª muralla de la ciudad, dado que no se permitían ejecuciones ni enterramientos dentro del recinto amurallado
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| Plaza del Santo Sepulcro |
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| Santo Sepulcro |
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| Detalle |
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| En el piso superior está el Gólgota |
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| Gólgota |
En esta capilla se encuentra la roca viva, protejida por una gran urna de cristal, donde plantaron la cruz para el martirio de Jesús. Existe la costumbre , por parte de los peregrinos, de encender un manojo de velas y apagarlas después con el fin de llevarlas posteriormente a sus casas y encender las mechas de las velas santificadas por haber sido encendidas en lugar sagrado.
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| Capilla del Cólgota |
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| Lugar donde estuvo clavado el madero de la Cruz |
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| Escalera de subida y entrada a la capilla del Gólgota |
A la bajada se encuentra una lápida de mármol donde dicen fue lavado el cuerpo de Jesús.
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| Lápida donde lavaron a Jesús |
los fieles tienen la costumbre de frotar algún objeto, pañuelo etc. con el fin de dotarlo de poder santo benefactor, se arrodillan, incluso abrazan la piedra con gran fervor, no hay que decir que todos pasamos el pañuelo por sí acaso.
retomamos el recorrido y nos dirigimos al Muro de las Lamentaciones, callejeando por el suk hasta llegar al barrio judío.
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| Abalorios |
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| Horno |
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| Barrio árabe |
Entramos por el Oeste desde unas terrazas desde donde hacemos algunas fotos ya que al ser Sabat no permiten fotografiar en la explanada. Hay que atravesar un control con scaner de las bolsas , mochilas, etc. abajo vemos la separación, mediante una celosía de los espacios para orar de los hombres y mujeres. Se puede pasar hasta el muro sin problemas, los hombres tenemos que ponernos una kipá en la cabeza que se recoge allí mismo. Nos acercamos al muro y observamos la devoción al orar que ponen los judíos, aunque no seamos creyentes una corriente mística recorre nuestro pensamiento. justo encima nuestro se encuentra la explanada de las mezquitas, otro lugar santo para millones de hombres. Esto no quita que en periodo de intifada arrojen piedras, desde arriba, a otros hombres que rezan prácticamente al mismo Dios y a los mismos profetas. Los militares israelíes tienen allí mismo preparada una rampa, para subir rápidamente, a la explanada, cuando esto ocurre. Cumplimos con el rito de dejar nuestro papelito en el Muro, con un deseo a ver si se cumple.
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| Muro de las Lamentaciones |
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| Celosía de separación de hombres y mujeres |
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| Fieles orando |
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| En esta imagen se aprecia parte de la rampa de acceso a la explanada de la Roca |
La amenaza de empeoramiento del tiempo que tenemos desde esta mañana comienza a materializarse, comienza a llover de forma copiosa y tenemos que refugiarnos en el túnel de acceso. Para no perder tiempo, nos envalentonamos y nos vamos al monte Sion, donde se encuentra la Tumba del Rey David y la Iglesia de la Dormición.
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| Acceso a la tumba |
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| Antesala de la tumba. Está prohibido hacer fotos |
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| Tumba y sarcófago de David |
Para entrar a la tumba-sinagoga del Rey David hay que ponerse la preceptiva kipá, además hombres y mujeres están separados y se asoman a la tumba por ventanas distintas, desde las antesalas está prohibido hacer fotos y hay un vigilante, que desapareció misteriosamente cuando entró un grupo de japoneses, momento que aproveché, como los japoneses, para fotografiarla. Dado que, como comentaron las chicas al salir, desde su ventana no se veía nada, que raro, aquí tienen las fotos para resarcirse.
Sigue empeorando el tiempo, llueve y además de las nubes, se está cargando de polvo la atmósfera y arrecias el viento. Nos dirigimos al Cenáculo, donde tuvo lugar la Última Cena, está ubicado en el piso superior del cenotafio de David y fue construido por los franciscanos en el S XIV, posteriormente en el S XVI, los franciscanos fueron expulsados por los musulmanes y estos tranformaron la iglesia en mezquita y de este tiempo se conserva un mirhab en su interior. Los franciscanos son los Custodios de Tierra Santa.
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| El Cenáculo |
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| El Mirhab del Cenáculo |
En el mismo complejo del Monte Sión se encuentra la Iglesia de la Dormición de la Virgen María, este es el lugar, donde según la tradición, María se durmió por última vez pasando al sueño eterno. Es una iglesia construida en estilo románico a principios del siglo XX, sobre los restos de antiguas iglesias, por los padres benedictinos. Tiene preciosos mosaicos, emulando el estilo bizantino, y una talla de la Virgen, a tamaño natural, simulando estar dormida.
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| Mosaico de la iglesia de la Dormición |
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| Talla de la Virgen dormida |
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| Mosaico de la Dormición |
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| Iglesia de la Dormición |
Después de la visita nos vamos a comer a uno de los primeros kibbutzs de Jerusalém llamado Ramat Rachel. Alternan los trabajos agrícolas con el alquiler de habitaciones y la gestión de un restaurante tipo buffet, es como un gran hotel, deben de tener alguna dispensa rabínica pues es Sabat y están todos los servicios en marcha, en los salones del hotel se reunen las familias judías, los hombres con su kipá y su taled y juegan a juegos de mesa. Comemos lo habitual, el menú tiene pocas variaciones de un sitio a otro, y en seguida nos dirigimos al Huerto de Getsemaní, en el lado Este de la Old City, en el Valle de Josafát, repleto de tumbas de las tres religiones del Libro y donde está previsto el Juicio Final y la resurrección de los muertos, así que hay tortas por enterrarse en tan portentoso lugar.
En el Huerto de los Olivos, hay olivos de la época de Jesús y está la roca en la que oró aquella noche de Jueves Santo.
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| Huerto de Getsemaní. Olivos milenarios |
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| Templo del Huerto de los Olivos |
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| Interior del Templo |
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| Roca de la oración de Jesús |
Desde este punto se contempla toda la muralla Este de Jerusalém, en este lienzo de la muralla se encuentra la Puerta del León, actualmente clausurada y el Valle de Josafát repleto de enterramientos y huertos de olivos. El cielo cada vez se encapota más y aumenta el polvo en suspensión lo que privará de vistosidad y luz a nuestras fotos, sobre todo la más esperada de Jerusalém, la vista desde el mirador del Monte de los Olivos hacia donde nos dirigimos ahora.
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| Al Este de Jerusalém |
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| Valle de Josafát con huertos de olivos |
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| Puerta del León |
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| Muralla Este de Jerusalém |
Reanudamos la marcha y subimos al Monte de los Olivos desde cuyo mirador hay una magnífica vista de Jerusalém, la típica foto de la Explanada de las Mezquitas. Desde aquí se contempla la Ciudad Vieja y los 3000 años de Historia de nuestra civilización, parafraseando a Napoleón, pero también evoca una historia de construcción y destrucción cíclica desde entonces, cada pueblo que la ha poseído, la ha reconstruido sobre los restos de la ciudad que ha aplastado al conquistarla. El ejemplo lo vemos en los cimientos del Muro de Salomón sobre los que está construida la Mezquita de Omar y sobre esta, hoy se alzan amenazadoras las banderas del actual Estado de Israel. en la mezquita de Omar, la Cúpula de la Roca se encuentra la piedra del sacrificio de Abraham, venerado por las tres religiones del Libro, actualmente con una separación interna dentro de la mezquita para que judíos y musulmanes puedan venerarla sin mezclarse, lo que no aporta muchas esperanzas de que no se repita la Historia. Es como si esta piedra del sacrificio de Abraham simbolizase a Jerusalém, como si está fuera un gran Ara del sacrificio humano.
Al llegar al mirador la imagen de la ciudad, a tus pies, se clava en tu retina y no la olvidaras jamás, entre la muralla este y tu se encuentra el valle plagado de tumbas milenarias y la contemplación de la fulgurante Cúpula de la Roca no te deja indiferente aunque el día no acompañe y la falta de Sol, por el polvo en suspensión y las nubes, no permita que su recubrimiento de oro llene de destellos dorados el espacio y refulja al Sol como una estrella. Fuertes ráfagas de viento nos reciben en el aparcamiento del mirador, llegando a tirar al suelo a un compañero de viaje, el guía no nos deja mucho tiempo y rápidamente nos embarca de nuevo en el autobús, creemos que es por el mal tiempo pues aunque está desagradable por el viento, nos hubiera gustado quedarnos, el lugar lo merece, pero no, imaginaros el por que de la prisa, hay que ir a una tienda de recuerdos donde perdemos 1 hora, deberíamos de protestar todos los turistas por estos abusos que nos hacen perder un tiempo precioso,
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| Mirador del Monte de los Olivos |
Es una pena que no estuviera abierta la explanada y no pudiéramos verla de cerca.
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| Jerusalém |
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| La Cúpula de la Roca |
Volvemos para la ciudad y esta vez el Bus nos deja en la puerta de Jaffa. dedicamos el resto de la tarde a pasear y hacer compras por última vez, mañana partimos hacia Petra, así que recorremos los callejones del suk y procuramos respirar, impregnarnos y entender esta maravillosa ciudad. Como he comentado antes no podemos acceder a la explanada de las mezquitas, hay un fuerte control policíaco-militar que te lo impide con cajas destempladas, el guía nos cuenta que solo abren hasta el jueves, pero igual que se explaya en temas cristianos o judíos, en la información sobre temas, historia monumentos o presencia árabe es parco en palabras y pasa de puntillas como si fuera un accidente su presencia, en fin en esto no quedamos muy contentos.
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| Callejón de Jerusalém |
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| Vía Dolorosa |
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| Jerusalém |
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| El Suk |
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| Pastelitos |
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| Tienda de especias |
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| Pan de pita |
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| Tienda cristiana |
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| Palacio de Herodes. Barrio judío |
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| Callejón del barrio armenio |
Volvemos al hotel, es nuestra última noche en Jerusalém y en Israel, mañana marchamos a Jordania, arriba os dejo una serie de fotografías de la Ciudad Vieja y de su ambiente para que las disfrutéis, aunque lo mejor es ir y vivir Jerusalém, eternamente codiciada.
12-XII-2010
Amanece un día frío y ventoso, después de desayunar, que buenísimos quesos y yogures, nos recoge la guía que nos llevara hasta la frontera, es argentina de religión judía, por eso a emigrado a Israel con todos los derechos. Por el camino nos cuenta algunas costumbres judías como que no pueden comer carne y productos lácteos a la vez, no pueden comer a la madre y al hijo a la vez, se supone que la leche es la madre, ni los animales menores de cuatro años. Llegan a tener dos hornos en casa, para no cocinar carne donde se cocinó lácteos así como baterías de cocina y cubertería especificas para cada alimento, todo para comer Kosher, osea autorizado por los rabinos. Casi toda la población israelí es de origen extranjero descendiente de estos en Palestina, son descendientes de rusos, la mayoría, askenazi, es decir centroeuropeos y turcos sefardíes, descendientes de judíos españoles que se asentaron en Turquía con el beneplácito del Sultán, que llegaron a Palestina a partir de principios del sigloXX, pero sobre todo después de 1945, le siguieron nuevas oleadas a partir de la guerra 1948 y posteriores, con tal de ser judío no importa el origen son ya israelíes, esto se debe a la necesidad del Estado Judío de aumentar rápidamente sus índices demográficos y contrarrestar el aumento de natalidad de los árabes, de ahí su obsesión por colonizar y re poblar los territorios ocupados, eso les da derecho a la tierra. Mientras redacto este blog estoy leyendo "Oh, Jerusalém" de Dominique Lapierre y Larri Collins, libro que recomiendo para entender el conflicto palestino-israelí y a ser posible llevarlo leído. A nuestra guía no le caen muy bien los judíos ortodoxos, pues los tacha de vagos y de no hacer nada productivo, esto es verdad, pero es que estos religiosos basan su vida en el estudio de sus libros sagrados y observando lo, preceptos de la Torá, esto lo han hecho tradicionalmente desde siglos y en cierta manera han contribuido a preservar su cultura, lo que pasa es que viven del estado y como son muy prolíficos reciben muchas ayudas, lo que sienta fatal al contribuyente como en todas partes, que nos lo digan a nosotros. Bien nos dirigimos al paso fronterizo de Sheik Hussein en Beit Shean al norte de Israel, aquí está el autobús más caro del mundo, cuesta 2€ para cruzar el puente sobre el Jordán que es la actual frontera con Jordania. La frontera no se puede cruzar andando ni en coche privado ni con el autobús de la excursión, solo en este autobús que hace un recorrido de apenas 100m y luego coger otro vehículo en el país de destino. Hay que pagar 20€ al salir de Israel y 20€ al entrar en Jordania en las monedas locales, te cambian allí mismo no te preocupes, eso sí a un cambio en poco a su favor. en el tema de los ellos en el pasaporte entre Israel y Jordania no hay problema para entrar o salir entre ellos, no así con otros países árabes, Siria, Irán, Libano etc. depende de su enemistad, con Turquia, Tunez, Marruecos tampoco hay problema aunque es mejor asegurarse con tiempo si vais a viajar dado que habrá que cambiar el pasaporte, estas relaciones pueden cambiar en los próximos meses si se agrava el conflicto, está el tema de Irán ahí pendiente, esas centrales nucleares.....lo mismo las bombardean los israelies. En fin a lo nuestro, pasamos la frontera y vamos a visitar la ciudad romana de Gerasa, Jerash en la actualidad, se encuentra en una zona montañosa, así que vamos ascendiendo por la carretera y el paisaje es arboreo y verde debido a las repoblaciones, el tiempo es cada vez peor muy encapotado por nubes y polvo y un fuerte viento, cuando llegamos, tenemos que cubrirnos con todo lo que tenemos a mano. Bajamos del autobús y al subir una pequeña cuesta nos encontramos con un magnífico arco del triunfo de Adriano muy bien conservado como toda la ciudad, el hipódromo con diez arcos de salida, un teatro de los mejor conservados que he visto,un enorme foro o plaza oval, templos de Artemisa y Zeus y diferentes edificios y columnatas n fin una joya de la arquitectura romana.
En el Templo de Artemisa, las columnas se bambolean con el viento debido a su especial construcción.
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| El Hipódromo, Jerash |
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| Jerash |
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| Ninfeum. Jerash |
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| Plaza Oval. Jerash |
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| El Teatro. Jerash |
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| Columnas del Templo de Artemisa |
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| Jerash |
Aquí en Jerash, compre la kfiya de cuadros rojos y blancos para protegerme del viento, de buen paño a 5 dinares es un buen precio pero seguro que se puede sacar más barato, más caro no lo pagueis.
Reanudamos el viaje con destino a Petra, descendemos de las montañas y circulamos por la carretera que recorre el país como un eje, pronto entramos en el llano semidesértico, el nivel de desarrollo de los pueblos que atravesamos es inferior al de Israel, hay más desorganización y pobreza, por todas partes hay carteles del rey Abdulah, culto a la personalidad, que no creo que haga mucho por el desarrollo del país, una de las ocupaciones más numerosa de los jordanos es servir en el ejercito y en la policía, el resto agricultura y la escasa ganaderia, el 80% es desierto, atravesamos un campamento de refugiados palestinos cerca de Ammam, que según nos comento Abel, el guía palestino originario de Jericó, contaba con 2.500.000 refugiados, una barbaridad, a primera vista es un enorme conglomerado de edificaciones de todo tipo, bastante desorganizado.
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| Mercado de carretera |
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| Mercado de carretera |
Pasamos Ammam y paramos para comer en un restaurante de carretera, bastante bien y barato 10€ al cambio, bueno el cambio es 1€/1dinar, después seguimos nuestro viaje por una carretera cada vez más desértica, las nubes de polvo se van convirtiendo en niebla, a esto añadimos que anochece, en esta época del año, muy pronto, a las 17h es de noche. El viento es muy fuerte y al cabo de poco tiempo, la niebla se convierte en una tormenta de arena, que hace la conducción preocupante, la visivilidad es muy mala y el viento introduce la arena dentro del microbús , mascamos literalmente la arena, y lo bambolea, a veces llueve y entonces es como si lanzaran bolas de barro contra el parabrisas que al limpiaparabrisas le cuesta trabajo quitar,no obstante el pequeño grupo de viajeros vamos en animosa conversación, ya hemos trabado amistad nos conocemos de Jerusalém, somos 12 más el guía y el conductor. Sobre las 19h, subiendo el puerto de Ash Shobak, anterior a Wadi Musa (Petra), todavía nos depara más sorpresas ¡nieva! pero copiosamente, la carretera se cubre de nieve, paramos para hacer fotos y que nos crean cuando lo contemos.
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| Nieve en el puerto de Ash-Shobak |
por fin llegamos a Wadi Musa antesala de Petra, es un pueblo de unos 30.000 habitantes, beduinos trasladados de la zona de Petra, y dedicados al negocio del turismo. Nos alojamos en el Hotel Grand View, en la parte alta de Wadi Musa, de estilo ingles colonial, un poco decadente, con aire romántico en el sentido de los viajeros del XIX. Cuando llegamos nieva de forma sosegada y hace un frío del carajo,no augura nada bueno para mañana, el día de la visita de Petra, nos comenta el guía que si llueve es peligroso adentrarse en el Siq por el riesgo de las torrenteras y ni que decir tiene que subir al Monasterio imposible. En el Hotel estamos solo nosotros cuatro y una compañera de viaje brasileña el recepcionista y el maletero que hace las veces de camarero, nadie más, cenamos y comentamos preocupados el estado del tiempo que nos puede arruinar la visita, estamos a una altitud de 1.100m y esto facilita que continúe el mal tiempo.
13-XII-2010
Amanece nublado y con fuerte viento, pero no llueve, lo que nos hace albergar esperanzas de, al menos, visitar Petra aunque no haya buena luz. Desayunamos un yogur riquísimo, no me canso de decirloque mano tienen, y nos disponemos a salir. Nos abrigamos a conciencia, yo me pongo dos forros polares, el anorak ,me cubro con la Kfya a la manera beduinam, me ha enseñado el guía, no es broma es necesario, hace un frio polar, recogemos a los compañeros del otro hotel y nos dirigimos al centro de visitantes. Para bajar al Siq, se puede ir andando, a caballo o en calesa, a caballo es gratis y se recorren unos 300m, la calesa creo que hay que pagar, pero está si entra hasta el interior de Petra incluso hasta el inicio de la subida al Monasterio, a caballo no, se queda a la entrada del Siq. recorremos a pie el Siq (el desfiladero) una formación geológica formidable, de altas paredes que se estrechan según avanzamos. Por el camino hay innumerables muestras del arte nabateo, como los canales para conducir el agua a lo largo de toda la pared, pequeñas hornacinas para orar a sus dioses, así como curiosas formaciones geológicas. Lo bueno de esta época del año es que somos escasos los turistas, lo cual hace que disfrutemos más de la visita unido a que el tiempo se mantiene e incluso se abre timidamente algún claro, pero el frio y el viento no mejora. No os voy a contar la impresión que produce la visión del tesoro cuando se entrevé al final del desfiladero, porque os invito a sentirlo estando allí, pero es una emoción profunda.
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| A caballo hacia el Siq |
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| El Siq |
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| El Siq |
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| Se adivina El Tesoro |
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| El Tesoro |
Desde la plataforma del Tesoro, se inicia un suave descenso entre dos paredes con fachadas de tumbas esculpidas en la roca viva,que desemboca en un anfiteatro desde el que se aprecian las fastuosas fachadas de las tumbas reales, en esta zona hay aseos y puestos de recuerdos y gran cantidad de camellos y burros para nuestro transporte. A lo largo de las paredes se encuentran diversas tumbas, algunas sin terminar, casas y edificios nabateos, todos labrados en la roca, se edificaban, si se puede decir así, de arriba a abajo, como se aprecia en alguna construcción sin terminar, en esta zona se encuentra el teatro totalmente labrado en la roca y con capacidad para 7.000 espectadores, impresionante. Por la calle de las columnas bajamos hasta Qasr el Bint al Faraum (El Palacio de la Hija del Faraón) o el Templo del Dios Dushdara.
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| Calle de las columnas |
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| Qasr el Bint al Faraum |
Bajamos hasta el Museo y aquí se inicia la subida al Monasterio, está se efectúa por unas quebradas donde se han tallado 850 escalones. de forma desigual . Hay que darse como 1h de subida, cuesta lo suyo, también te pueden subir en burro, de hecho a lo largo de la subida hay bastantes apostados con su correspondiente beduino-nabateo, nuestro guía dice que son descendientes de los nabateos, a lo largo del camino hay quioscos de bebida y comida, algo caro pero a esas alturas ni lo miras. El Monasterio merece el esfuerzo, y las vistas desde la cima son espectaculares
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| Inicio de la subida al Monasterio |
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| Subida al Monasterio |
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| Un burro esperandonos en el camino |
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| Camino al Monasterio |
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| Ya se adivina la meta |
Después de ascender el tramo final, se atraviesa un portillo, que yo he bautizado de la Esperanza, porque a estas alturas, reventados como vamos, estamos rezando porque merezca la pena el esfuerzo, hay un pequeño descenso se sale a una esplanada y voila maravilloso, una fachada impresionante labrada en roca viva y de una elegancia y perfección que no deja a nadie indiferente, he aquí el Monasterio. Al llegar me sobran los dos forros polares , el pañuelo palestino, el anorak y lo que sea, estoy asfisiado y en estas estoy quitándomelolo todo , la correa de la cámara etc. se me ocurre cambiar el objetivo de la cámara me faltan manos , la correa suelta y veo el cuerpo de la cámara abandonarme y dirigirse al suelo, ley de Murphy, con la apertura boca abajo, gran fatalidad, se ha llenado de tierra el interior del cuerpo, lo peor que te puede pasar, como si me hubiera fulminado un rayo de Zeus, que tiene un templo más abajo, así que ese momento mágico se convierte en una actividad frenética por limpiar la cámara, la soplo, la agito, pero nada no funciona, ya voy resignado camino de una cima superior que tiene unas vistas magníficas, funciona y me permite al menos con algunos contratiempos, seguir con el reportaje fotográfico. En la esplanada hay una tienda de recuerdos y un bar propiedad de una española. Todavia queda ascender a la cima de las vistas.
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| El Monasterio |
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| El Monasterio |
Subimos a la cima por encima de la plataforma y las vistas, tanto del monasterio como de las montañas de Petra, justifican por si solas el esfuerzo.
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| El Monasterio |
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| Montañas de Petra |
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| Vista del Monasterio |
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| En la Cima |
Iniciamos el descenso y, ya más relajados, disfrutamos de la belleza de estas abruptas quebradas. Por el camino, están apostadas algunas beduinas con pequeños puestos de recuerdos y donde preparan te en rudimentarios hornillos. Todavía nos queda 1h y 30´ hasta el centro de visitantes. Os dejo una secuencia de fotos de ambiente, el resto, la magia de Petra la tenéis que descubrir vosotros, no la olvidareis.
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| Montañas de Petra |
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| La bajada del Monasterio |
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| Beduinas |
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| La cueva de Alí Babá está aquí. |
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| El descanso de la caravana |
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| Mercado Nabateo |
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| Beduino |
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| Las Tumbas Reales |
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| Al-Mahkama. La Tumba de la Urna |
14-XII-2010
Hoy nos levantamos con una sensación agridulce, por un lado eufóricos por el magnífico día vivido ayer en Petra, inolvidable, por otro lado, hoy partimos para Amman y el viaje torna a su fin. Hoy es un día de tramite, pues nos ocupa casi todo él de viaje, así que, desayunamos la última degustación de los excelentes quesos y yogures de la zona y nos subimos al microbús. La primera parada la hacemos para que repongan fuerzas el conductor y el guía, en la misma tienda de recuerdos que paramos cuando vinimos, al guía y al conductor les tienen preparado un copioso almuerzo y a nosotros la quincallería y los precios altos y aunque regateamos la comisión de los guías pesa en la negociación y no hay trato. Finalizado el almuerzo de los guías nos dirigimos a Al-Kerak, en las tierras de Moab, pueblo bíblico derrotado por los israelitas en su camino a la Tierra Prometida. Aquí en una colina de unos 1000 m de altura se encuentra el Kerak o Qal´at al Karak, el castillo cruzado del Reino de Jerusalém que controlaba el paso de las caravanas y desde donde Reinaldo de Chatillon se dedicaba a ostigar a las caravanas y a los grupos de beduinos y árabes que pasaban por allí. a este castillo le puso cerco y asedió Saladino después de derrotar a los cruzados en la batalla de los Cuernos de Hattin, donde capturó a Reinaldo, junto con Guido de Lusignan, y le cortó la cabeza como había jurado, pues este desalmado se dedicaba a torturar cruelmente a los caravaneros que arpresaba, este episodio se trata en la película "El Reino de los cielos" de Ridley Scott. El castillo se está restaurando y aunque todavía queda bastante por hacer,tiene un grado de conservación aceptable que permite hacerse una idea de las condiciones de vida en la época, existen depencias de acuartelamiento y estabulación así como cocinas y despensas en relativo buen estado. Desde el castillo se ve perfectamente la ribera del Jordán y el Mar Muerto.
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| Castillo del Kerak |
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| Dependencias del Kerak |
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| Vistas desde el Kerak. Al fondo el Mar muerto y las colinas de Judea |
Comimos en un restaurante de esta ciudad unos kebak de ternera y pollo con una salsa de cebollas francamente buena, te lo servías haciendo una fajita de pan de pita muy sabrosa, detacando tambien unos buñuelos de miel riquisimoss, de pecado. La siguiente parada la relizamos en Madaba, ciudad famosa por sus mosaicos ya que siguen fabricando las teselas con técnicas romanas, en las tiendas hay gran variedad de mosaicos en motivos y tamaños, es típico comprar estos recuerdos, eso sí con unprecio que hay que tener en cuenta. En Madaba se encuentra la iglesia bizantina de San Jorge, del siglo VI, famosa e interesante por encontrarse en su suelo el Mosaico de Madaba, este es el más antiguo mosaico geográfico que de momento se conoce. Representa un mapa que va desde el Libano hasta el Delta del Nilo y desde la costa mediterranea al desierto arábigo, su importancia radica en que representa bastante fielmente la situación y cartografía de las ciudades en aquella época, así como su fauna hoy desaparecida, tambien rutas que pudieron ser de ayuda a los peregrinos que viajaban por estos lugares. El mosaico se encuentra algo deteriorado, pues los monjes en una de las restauraciones creyeron que no tenia valor y pensaron en sustituirlo ya que tenia daños por incendios anteriores, por el uso y por un terremoto que destruyo la iglesia primitiva , gracias a los arqueologos heinz Cüppers y Herbert Donner que lo rescataron y restauraron podemos admirarlo hoy.
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| Iglesia de San Jorge o del Mosaico en Madaba |
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| Nuestro guía Abel explicándonos el Mosaico de Madaba |
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| Detalle del Mosaico de Madaba |
Salimos de Madaba con el tiempo justo en dirección al monte Nebo. Desde este monte, contemplaron por primera vez la Tierra prometida los hebreos liderados por Moises y es en este monte donde se quedo el mismo Moises y no siguió a su pueblo en la conquista del valle del Jordán y el resto del territorio que vino en llamarse Israel. Para llegar a este punto, los hebreos deambularon durante cuarenta años por el desierto del Sinaí y parte del actual territorio jordano, lucharon y derrotaron a las tribus amonitas, moabitas y edomitas, también semitas, que habitaban los valles vecinos. Concretamente los edomitas o idumeos, descendientes de Esau, habitaban la zona de Petra y el sur del Néguev hasta Aqaba, emparentados con los israelitas al igual que los moabitas, cuyo reino se situaba un poco más al norte a, a orillas del Mar muerto y las colinas de la actual ciudad de Kerak. Los moabitas descendientes de Moab hijo de Lot y del incesto con una de sus hijas, después de abandonar Sodoma, así como los amonitas descendientes Ammis, también hijo de Lot fruto del incesto con su otra hija, eran despreciados por los hebreos por este asunto de los incestos ( a los edomitas los despreciaban por ser descendientes de Esau). En fin por estas cosas de familia, los judíos guerrearon con ellos, los derrotaron, los circuncidaron y los convirtieron a la religión de Yhave. Los últimos fueron los amonitas que habitaban la zona del Monte Nebo. Aquí se quedó Moises y desde este Monte contempló por primera vez la Tierra Prometida y desde aquí los judíos partieron a conquistarla ya guerrear con otros pueblos, filisteos, cananeos, etc. desde la cima se puede contemplar el Mar Muerto, el valle del Jordán y en días claros Jerusalem también podemos ver los arrabales de Amman. Muy cerca de donde nos encontramos se haya la tumba de Moises pero todavia no se ha encontrado. Llegamos tarde al Monte Nebo y no pudimos entrar en el conjunto monumental pero, bueno, nos contentamos con el maravilloso paisaje que contemplamos.
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| Vista desde el Monte Nebo. Se ve el Mar Muerto y el Valle del Jordán |
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| La Tierra Prometida |
Llegamos a Amman sobre las 20h, solo nos dió tiempo para pasear por los alrededores del hotel y hacer las últimas compras, pastelitos artesanos jordanos excelentes y algunos recuerdos más, aprovecho para decir que tenían mejor precio que en el resto del camino. Cenamos pronto en el hotel, con la desagradable sorpresa de que no servian cerveza, eran de obediencia estricta musulmana y ¡¡se consideraban un Hotel internacional!! Despues de esto a la cama, hay que madrugar, nos levantamos a las 4h salimos para el aeropuerto para coger el avión de las 7,30h el único que vuela a Madrid.
Llegamos a Madrid sobre las 12h local.
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| Javier y yo |
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| Hasta la proxima amigos |
